Der Klassiker der Uhrwelt - Calatrava

Es ist Zeit, die Tasche für diese Serie zu binden. Abschließend werden wir zwei echte Icons für Anzugs- und Sportuhren aufgreifen, die in ihrer Kategorie weitestgehend den Standard setzen. Als erstes kommt der coole Super-Klassiker heraus. Calatrava.

Der Calatrava-Orden ist ein alter spanischer Ritterorden, dessen Name von Patek Philippe als Marke der abgestreiften, klassischen Kostümuhren der Marke in einigen verschiedenen Designs verwendet wird. Das Symbol des Calatravaord, das Kreuz mit Lilien auf den Armen, wird auch als Logo des Schweizer Herstellers verwendet. 1932 kam die erste Uhr mit Calatrava als Ref 96, eine manuelle Kostümuhr mit einer Untersekunde von schüchternen 31mm. Stuket, stark vom Bauhaus inspiriert, ist nicht nur mit der Marke und dem Modell gleichbedeutend geworden, sondern auch mit der Art und Weise, wie Kostümuhren großartig aussehen; geschält, rundes Bündel, Brett mit angelegtem Stabindex und dauphinevisare. Das Modell ist verfügbar, aktualisiert und vergrößert, aber im gleichen klassischen Look, immer noch im Sortiment wie Ref 5196.

Die Serie Zersiedelung wenig - neben der klassischen Version ist auch ein anderer Symbol-Calatrava, nämlich, wenn möglich, noch mehr maßgeschneiderte Version mit pliggad ( „hobnail“ / Clous de Paris) Verglasung und die uppsnäppta Kombination aus Licht Bord mit gedruckten römischer Indizes und Zeigern in schwarz. Das Modell (wie Ref. 5120) ist dünn, elegant und selten gut in klassischer Kostümmode, vorzugsweise auf einem dünnen schwarzen Reptilband. Eine dritte Art von Uhr, die im Calatra-Tal gefunden wurde, ist das offizielle Modell, basierend auf den Uhren, die während des Ersten Weltkrieges den Offizieren zugewiesen wurden. Das Modell verkauft durch die runde Kabine mit seinem geraden Bandhorn, die kleine pummelige Krone und nicht zuletzt die solide Rückseite mit Scharnieren, die die Rückseite des Glases schützen, wie bei Ref. 5153.

Die zeitlose Ästhetik Calatrava und die eleganten Linien des Modells natürlich nicht in diesem Teil des Bereichs bleiben durften, haben aber frisch, nicht zuletzt von Complications- und Grand Komplikationen Linien, die mehr oder weniger diskrete dräparklockor verliehen - out-Calatravans Form beispielsweise wurde von der noch heikler im Schwestermodell in das neue Jahr 5216 (das bietet unter anderem minutrepeater, Tourbillon und ewigen Kalender) und 5139 inspiriert ausgeliehen.

Wie die meisten wissen, Calatravalinjen vielleicht die bedeutendste und berühmte gekleidet Option von Patek Philippe, weit von den einzigen. Als die sechziger Jahre war, dass svängigast und die strengen geometrischen Kreisen und Quadraten begann traurig zu fühlen Ellipse freigegeben d'Or / Goldene Ellipse, eine Superellipse nach dem goldenen Schnitt mit charakteristischen tiefblauen Zifferblatt, und der Bereich umfasst auch die Art-Deco-inspiriert Gondolo Linie beide mit tonneauboett als Quadrat-Variante (die für die Ultra diskret tiodagarstourbillonen 5101 als Basis verwendet wird).

Caltrava 96

3919

530 in Stahl von 1943

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Montblanc debütierte ein klares neues Mitglied des Vintagen Piloten Uhr-inspirierte Montblanc 1858 Automatische Dual Time Watch Hands-On

Bei SIHH 2017 debütierte Montblanc ein kluges neues Mitglied der Vintage-Pilot-Uhr-inspirierten Montblanc 1858-Kollektion mit einer doppelten Zeitkomplikation. In einem zweifarbigen Stahl- und Bronze-Gehäuse ist die Montblanc 1858 Automatic Dual Time ein ungewöhnliches Angebot, das durch seine besondere Gestaltung , Materialauswahl und Funktionalität bekannt ist.

Die Montblanc 1858 Kollektion besteht aus recht hochwertigen und zugänglicheren Modellen. Letztes Jahr nach SIHH 2016 schaute ich auf die Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition Uhr (hands-on hier), die eine der handgefertigten und handverzierten Bewegungen der Marke aus ihrer Montblanc Villeret (Minerva) Herstellung enthält. Eine neue Version davon in einem Vollbronzen-Fall steht für 2017 zur Verfügung - und mit den Zaubererbewegungen steht jeweils das höhere Ende der Montblanc 1858 Uhrenfamilie.

Die Montblanc 1858 Automatische Dual Time ist mehr Mainstream in ihrer Attraktivität, mit einem Basis Schweizer Automatikwerk mit einem in-house-made-Modul für die Dual-Zeit-Funktionalität. Im Inneren ist das, was Montblanc als ihr Kaliber MB 29.19 Automatikwerk bezeichnet. Es arbeitet bei 4Hz mit etwa zwei Tagen Gangreserve. Neben der Uhrzeit und dem Datum (in der Nebenwahl vor 6 Uhr und dankbar mit einer schwarzen Scheibe, die dem Zifferblatt entspricht), bietet das Zifferblatt eine zweite Zeitzone über eine zusätzliche Hand, in 12- Stunden-Format.

Manchmal Uhren wie diese werden als "GMT" Uhren, aber in Wahrheit sind sie nicht, da GMT Uhren genauer stellen die zweite Zeitzone in 24-Stunden (nicht 12-Stunden) Format. Viele Leute bevorzugen es, dass die zweite Zeitzone im 12-Stunden-Format für leichteres Lesen ist. Für sie ist die Montblanc 1858 Automatische Dual Time extra ansprechend. Es lohnt sich auch zu sagen, dass die zweite Zeitzonenhand auf "verstecken" unter dem Hauptstundenzeiger eingestellt werden kann. Warum möchtest du das machen? Nun, so reinigt das Zifferblatt ein wenig und macht es scheinen eine einfache Zeit-Uhr-Uhr, aber mit einem praktischen AM / PM-Indikator zu sein.

Unter 12 Uhr ist das Zifferblatt ein kleines kreisförmiges Fenster, das mit der zweiten Zeitzonenhand verbunden ist und als AM / PM-Anzeige dient. Dieses entscheidende Merkmal ist notwendig, da viele Menschen die zweite Zeitzonenhand verwenden, um weit entfernte Orte zu verweisen und zu wissen, ob es Tag oder Nacht dort wichtig ist. Wie ich schon sagte, wenn du beide Stundenzeiger zur gleichen Zeit synchronisierst, dann wird die Tag / Nacht-Anzeige also einfach für die Ortszeit verwendet.

Was wirklich gewinnt hier ist insgesamt Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Solch ein Design mischt guten Stil mit einfachen Dienstprogramm in einer Weise, dass ich denke, Menschen werden verwenden. Zu oft Marken scheinen Uhren mit Komplexität zu stopfen, die zu schwer zu bedienen oder zu verstehen ist. Meiner Meinung nach sind doppelte Zeitkomplikationen wie diese perfekt, denn es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sie tatsächlich nutzen werden.

Wie ich schon erwähnt habe, hilft es auch, dass der Montblanc 1858 insgesamt ein hochlesbares Zifferblatt hat. Noch einmal ist sein Design auf Vintage-Pilot-Uhren, die klare arabische Ziffern Stundenmarkierungen und leicht zu lesende Hände (mit der Stunde und Minuten Hände klar differenziert) bedeutet. Die Hände und Stundenmarkierungen sind im "alten Stil" (die Farbe) Leuchtmittel gemalt. Für diejenigen, die ein modernes Tragen erleben wollen, aber dieser klassische Look, sind solche Optionen wie der Montblanc 1858 eine gute Wahl. Was ich auch auf den Montblanc 1858 Automatische Dual Time Uhren mag, ist, dass das Logo ein bisschen kleiner ist als das vergleichbare 1858 Automatic (ein Time-Only-Modell). Obwohl dieses Logo eine direkte Emulation eines historischen Montblanc-Designs ist, bin ich nicht ein großer Fan davon im Vergleich zu Montblancs häufigerem modernen Firmenlogo.

Am Handgelenk ist die Montblanc 1858 Automatic Dual Time bei 44mm breit und 12,3mm dick (wasserdicht bis nur 30 Meter). Der Hauptfall ist gebürsteter Stahl, während die Lünette und Krone in Bronze sind - ein Material, das im Laufe der Zeit eine Patina entwickeln wird. Bronze ist in den letzten Jahren ein trendiges Material gewesen, und seine Integration ist clever in einer Armbanduhr wie diese, da es dem alten Aussehen des Leuchtmittels auf den Händen und Stundenmarkierungen entspricht. Montblanc paart die Uhr mit einem komfortablen "Perioden-passenden", "gealterten Kalbsleder" in einer attraktiven Cognac-Farbe.

Mit Blick auf das Seitenprofil können Sie den "Kasten-Stil" gewölbten Saphirglas schätzen, der eine willkommene Tiefe hinzufügt, aber mit einer relativ flachen Oberfläche, die Blendung reduziert. Dies gibt auch die Uhr eine neue Vintage-Vibe, sondern auch hilft, hervorragende Lesbarkeit zu fördern.

Meiner Meinung nach war diese Referenz 116479 Montblanc 1858 Automatische Dual Time eine herausragende Uhr aus der Marke in diesem Jahr bei SIHH 2017 in Stil, Funktionalität und als anständige Wertvorstellung.

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HANDS-ON REVIEW: FORMEL 1 2011

Die Formel-1-Serie bekommt einen neuen Look für 2011 - vier neue Designs mit drei verschiedenen Quarzbewegungen.

Die Formel-1-Uhr war die erste Uhr, die von TAG Heuer nach dem Wechsel des Eigentums im Jahr 1985 entwickelt wurde. Die meisten der frühen TH-Serie bestand aus Heuer-entwickelten Uhren mit dem neuen Logo, aber die Formel 1 kam 1986, gefolgt von der S / El im Jahr 1987 als die Wege zwischen dem alten Heuer und dem neuen TAG Heuer begann zu divergieren.

Die Formel 1 war eine Uhr für das Alter - neue, kostengünstige Materialien (vor allem Fiberglas), eine helle Farbpalette (à la Swatch) und ein neuer Budgetpreis ($ 145 in den USA). Die Formel-1-Serie brachte TH einen neuen Kundenstamm und war ein Hit, mit mehr als 3 Millionen verkauft werden zwischen 1986 und 2000, wenn die Linie wurde eingestellt.

Im Jahr 2004 wurde die Formel 1 komplett neu gestaltet und mit Kimi Raikkonen als Gesicht der neuen Uhr neu gestartet. Die neue 2004er Serie war eine viel größere Uhr (Grunduhr war 40mm versus 37mm) und deutlich verstärkt die Qualität der Materialien - heraus ging die Plastikblende und Mineralglas, in kam eine Stahlblende, die in Titankarbid und einem Saphirglas beschichtet war.

Seit 2004 ist die erfrischte Formel-1-Serie ein paar Mal gezwickt worden - viele Modelle haben heute den Polyurethan-Stoßfänger der originalen Modelle 2004 verloren - und da die Modelllinie mehr als sieben Jahre alt ist, kann man eine neue Formel 1 erwarten Serie in den nächsten 12-18 Monaten. Aber bis dahin haben wir die aktualisierte 2011 Reihe.

Ich habe Fotos von jeder dieser Uhren vor, aber dies ist das erste Mal, dass ich in der Lage gewesen, die Uhren zu leihen, um zu sehen, wie sie sind wie im Fleisch.

FORMEL 1 GOLF EDITION

Wahrscheinlich die größte Überraschung der 2011 F1 Linie ist dieses Gulf Edition-Modell - das erste Mal, dass die Golf-Marke wurde auf etwas anderes als ein Monaco verwendet.

Der Formel-1-Golf basiert auf dem Grande Date F1 und verwendet daher ein 44mm-Gehäuse und wird von einem Ronda 6004B Quarzwerk angetrieben. Die Uhr ist entweder auf einem Gummiband oder dem Armband, das Sie hier sehen.

Während ich denke, dass der Golf-Monaco ein wenig gespielt wird, sehen die Streifen auf der F1 cool aus und passen gut mit dem Rest des Designs. Ich mag das die Blende die Form der Original-Serie, aber ist ein Schritt in Qualität. Der einzige Teil des Designs, dem ich nicht sicher bin, sind die schwarzen Kronenwächter, die fast wie ein "fliegender Stützpfeiler" sitzen - ein standardmäßiger integrierter Stahlschutz würde in meiner Sicht besser aussehen.

FORMEL 1 GULF EDITION - PREISE UND VERFÜGBARKEIT

Lets bekommen die schlechte Nachricht aus dem Weg zuerst - wie ich es verstehe, wird der F1 Golf nicht in den USA, Spanien oder Portugal verfügbar sein. Für andere Märkte, erwarten die Uhr in Q4 2011 verfügbar sein, mit einem Preis von rund A $ 1300 in Australien.

FORMEL 1 24 KALIBER S

Weiter oben ist ein weiterer gestreifter F1 - diesmal ein Caliber S Chronograph.

Dies ist das erste Mal, dass ich jede Uhr mit der Caliber S-Bewegung überprüft habe und eine sehr interessante Alternative zu einem Standard-Quarzwerk bietet. Wenn Sie die Krone drücken, wechselt die Uhr zur Uhrzeit von Zeit / Datum-Modus zum Chronographen-Modus, wobei sich die Hände zu den Positionen bewegen, die Sie oben sehen. Als du den Top Chrono drückst. Taste, um das Timing zu starten, sehen Sie nur die zentrale Sekundenzeigerbewegung. Wenn Sie die obere Taste erneut drücken, stoppen Sie die beiden Unterwähl-Hände, um die 1/10 Sekunde (linkes Register) und 1 / 100. Sekunde (rechtes Register) anzuzeigen.

Wenn die Uhr im Zeitmodus ist, zeigen die beiden Register das Datum, mit einem retrograde ewigen Kalender. Durch seine Natur ist das Kaliber S eine quasi retrograde Datumsfunktion ("Retrograde" bedeutet in der Regel, dass anstelle eines Datumsrades eine vollständige 360-Grad-Drehung vervollständigt, stattdessen geht es um 180 Grad und fliegt dann zurück) und "Perpetual" bedeutet, dass die Kalender berücksichtigt die Tage eines jeden Monats, einschließlich Schaltjahre.

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Montblanc veröffentlichte den TwinFly Chronographen 110 Jahre bei SIHH 2016!

NEU Montblanc TwinFly Chronograph 110 Jahre

Montblanc zeigte uns eine Vorschau auf einige tolle Stücke, bevor SIHH 2016 begann. Sie haben uns mit vielen außergewöhnlichen Stücken bei SIHH 2016 weiter geweckt. Ein Stück im Einzelnen, das die Aufmerksamkeit der Uhrenwelt erregt hat, ist das Debüt des NEUEN TwinFly Chronographen 110 Jahre. 

Diese Uhr hat ein fettes, aber beeindruckendes 43mm Edelstahlgehäuse. Das Zifferblatt ist silbernes Guilloche mit rot vergoldeten römischen Ziffern.

Eine kleine Weltkarte Subdial um 12 Uhr zeigt die Heimat, verbunden mit dem gebläuten zentralen Stundenzeiger. Auch in zentraler Position sind die rot vergoldeten Stunden- und Minutenzeiger für die Ortszeit sowie die Chronographenmine und die zweiten Taktstockzeiger. Ein Subdial um 6 Uhr zeigt die kleinen Sekunden und trägt ein großes Datumsfenster. Der TwinFly-Chronograph des neuen Manufacture Caliber MB LL100.1 wird von einem Säulenrad angetrieben. Seine Start- und Stopp-Funktionen werden durch eine vertikale Scheibenkupplung über einen Schieber um 2 Uhr gesteuert; Ein Schieber um 4 Uhr setzt ihn zurück. Der untere Schieber aktiviert auch die gleichnamige Fly-Back-Funktion, die die verstrichenen Minuten und Sekunden bei einer einzigen Berührung stoppt, zurücksetzt und sofort neu startet. Diese Uhr ist auf 1.000 Stück für die Welt begrenzt. 

Die meisten Uhren da draußen, die diese Art von Funktionalität rühmen, sind entweder zu sportlich oder unglaublich dressy und sehen alle gleich aus. Der NEUE Montblanc TwinFly Chronograph 110 Jahre totes die Linie in anspruchsvoller und doch alltäglicher Art, der völlig originell ist.

NEUES Audemars Piguet Royal Eiche Double Balance Wheel Openworked Referenz 15407 aus Edelstahl 

NEU Audemars Piguet Royal Eiche Double Balance Wheel Openworked Referenz 15407 in 18k Roségold

Das ikonische Design und Design des AP Royal ist legendär. Je älter ich werde, desto mehr will ich es. Ich kann es nicht aus meiner Seite oder aus dem Kopf ziehen. Ich muss einfach einen haben!

Bei diesem SIHH 2016 trat Audemars Piguet mit einer Einführung in die Einführung des NEUEN Royal Oak Double Balance Wheel Openworked Reference 15407 auf. Was mich von dieser Uhr fasziniert hat, ist, dass es aufgrund der Komplexität und des Mangels an Einfachheit ganz in Ehrfurcht ist . Ich bin normalerweise kein Fan von offenen oder komplizierten Uhren. Ich fühle mich wie sie normalerweise zu beschäftigt aussehen. Das hat ein sehr dekonstruiertes Gefühl und doch ist jedes Stück komplett fertig auf höchstem Qualitätsniveau.

Sie würden denken, eine komplexe Uhr wie dies wäre begrenzt, aber es ist nicht. Als Marke AP ist sowieso ziemlich begrenzt. Auch wenn es sich nicht um eine limitierte Auflage handelt oder auf diese Weise nummeriert ist, ist es immer noch sehr exklusiv. Dies hat ein 41 mm Gehäuse und ist in Edelstahl und 18k Roségold erhältlich. Es hat eine 45-Stunden-Gangreserve wegen seiner dünnen 3132 Kaliber bei 5,57mm. 

Das ist nicht deine gewöhnliche offene Skelettuhr. Es hat nicht nur zwei Balance Federn, sondern auch zwei Balance Räder. Ohne zu sprechen Cligon und über langweilig Sie mit Worten, die schwer auszusprechen sind. Durch zwei Balance Federn und zwei Balance Räder sollten für viel größere Genauigkeit für eine bessere Zeitmessung bieten.   

Ästhetisch ist diese Uhr wegen des Kontrastes in den offenen Teilen des schiefergrauen Zifferblattes mit Pistolenmetallbehandlungen erstaunlich. Sowohl die Stahl- als auch die 18k-Roségold-Versionen haben rosafarbenes Gold angewendeten Stundenmarkierungen und Royal Oak Hände mit Lumineszenzbeschichtung. Ich persönlich mag den Stahl, weil es mehr utilitaristisch ist und nicht so leicht kratzt wie Roségold. Es hat auch mehr Kontrast und definitiv weniger teuer! Gleichzeitig sind sie beide gleichermaßen wunderschön!

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Die Eins, die weg sind: MHR

Eines Tages wird ein Buch über die tapferen Marken geschrieben, die den Glauben in den Jahren zwischen der Ankunft des Quarzes und der Wiederbelebung der mechanischen Uhren bewahrten. Wenn Sie vor 15 oder 20 Jahren kein Enthusiasten waren, wüssten Sie sich der Dunkelheit nicht bewusst, die die Branche im Zuge des Quarzes bedrängt hat, vor allem angesichts der aktuellen Hyperaktivität der Branche.

Ebenso wüssten Sie sich nicht bewusst von dem Mut, der von den Uhrmachern besessen wurde, die in dieser Zeit Firmengründer wurden und mechanische Zeitmesser im Angesicht eines batteriebetriebenen Angriffs machten. Menschen wie Gerd R. Lang, der Chronoswiss als Mittel zur Erhaltung der Tradition für die mechanischen Chronographen, die er liebt, oder Dr. Luigi Macaluso, der Girard-Perregaux wiederbelebt hat, verdient haben, verdienen unseren Dank. Unter ihnen sollte nicht vergessen werden, eine elegante Genevoise antiken Schmuck-Experten namens Dominique-Marie Pibouleau.

1987 entschloss sich Pibouleau, dem bereits erfolgreichen Schmuckgeschäft eine Reihe von Uhren hinzuzufügen. Ihr Partner war Franco Giolla, ein hoch angesehener Schmuckdesigner. Die beiden schufen eine Reihe von erschwinglichen Uhren, die fast jede andere Uhrenmarke für die Qualitäten, die den Uhrenmarkt dominieren, bis heute dominiert: geschmackvolle, intelligente Ausnutzung von "Retro" berührt, überdurchschnittliche Fälle, riesige Ziffern und Die Verwendung von atypischen Farben - für Zifferblätter und Riemen - um Elemente von Glamour und Spaß hinzuzufügen.

Denken Sie darüber nach: Vollständig sechs Jahre bevor Panerai in Florenz relaunched wurde, bot Pibouleau's Marke MHR - auch "Mahara" genannt - Uhren mit Zifferblättern an, die auf denen im Vor-WM-II-Flugzeug basierten. Ja: Die jetzt-obligatorischen, übergroßen 3-6-9-12 Ziffern, die in fast jedem Marken-Mock-Militär-Modell gesehen wurden, seit Paneral wieder auftauchte, wurde erstmals auf den jetzt vergessenen MHR-Uhren wiederbelebt.

[Anmerkung: Rolex hat immer den Explorer 1 in seinem Katalog.]

Weil MHR war neu-neu und nicht die Reinkarnation von einigen vergessenen Marque, es nie behauptet, was es war nicht. Das machte MHR viel ehrlicher in jeder Hinsicht als einige der Namen, die wiederbelebt wurden, als ob die dazwischen liegenden 200 Jahre nie passiert sind.

Wenn irgendein Mangel an "Vorgeschichte" darauf hindeuten könnte, dass die Marke für die Mode entworfen wurde, anstatt irgendeine Sorge um die Horologie, denken Sie noch einmal. Mit Ausnahme von ein oder zwei Herren- und Damenmodellen mit Schweizer Quarzbewegungen nutzten alle Uhren ETA oder Piguet automatische, mechanische Bewegungen. Was die MHRs von den anderen verbleibenden, erschwinglichen mechanischen Uhren des Tages abhielten, waren die Fälle: fest, robust und schauend und fühlend, wie sie jeder Strafe standhalten konnten, die du dir zufügen könntest.

Sie waren sofort getroffen, mit dem Unternehmen verkauft 5000 Uhren im ersten Jahr. Natürlich nahmen die Japaner und die Italiener sie zuerst an, und es dauerte nicht lange, bis MHR erkannte, dass ihre Kunden aufgrund der scharfen Preisgestaltung immer wieder zurückkamen. Geben Sie die nächste kluge Innovation: Spaß mit Farben.

Gemeinsam für alle Uhren waren Antireflex-Mineralglas, und eine verschraubte Krone, die Wasserbeständigkeit bis 30 Meter. Gemessen am Zifferblatt reichten die Uhren von 27mm auf 37mm und waren mit Edelstahlarmbändern oder -riemen aus Leder, Denim oder Leinen erhältlich, entweder mit Einsatzschnallen oder Faltschliedern.

Die Taucheruhren waren wasserdicht bis 300m und hatten eine einseitige drehbare Lünette, um die Dekompressionszeit zu überprüfen, und Gummibänder oder Stahlarmbänder. Auch während der Lebenszeit der Marke waren quadratische Uhren, Gold- oder Zweifarb-Modelle, GMTs und Chronographen, aber das definierende Modell war ein Stunden-Minuten-Sekunden-Klassiker namens Sparviero S.79.

Ausgestattet mit einem ETA 2824-2 Kaliber, rühmte sich der Sparviero ein lachsrosa Zifferblatt und schwarze Ziffern und ein Lederband mit Wildlederfutter; Ein irischer Leinenbügel wurde auch für warme Wetternutzung geliefert. Der Stundenzeiger zeigte die gleiche "Mercedes" -Funktion, wie auf bestimmten Rolexes gesehen, während die Sweep Sekundenzeiger eine große runde Scheibe ein paar Millimeter vom Ende, um die Lesbarkeit hinzuzufügen.

Mit einem Gesamtdurchmesser von 39,3 mm wurde es für seine Zeit als groß angesehen. Und mit einem Pre-Euro-Preis von 1.330.000 Lire / SF1.530 (rufen Sie es um £ 650) war es ein Werbegeschenk. MHR-Kühle sogar auf die Verpackung ausgedehnt: Kartons, die wie Miniatur-Aktenschränke aussahen.

Ich verliebte mich in den Sparviero, sobald ich es ansah, aber am Ende fehlte der Anfangslauf und kaufte ein nahezu identisches Modell mit dem Datum unter einem "Cyclops" -Fenster an der 3-Uhr-Position und mit dem gleichen Rosa wählen. Ich hatte auch die Voraussicht, um das kleinere Modell, mit schwarzem Zifferblatt zu kaufen, und eine Bugatti-Uhr, die ich von der vor-VW-eigenen Inkarnation der Marke gekauft hatte, entpuppte sich für sie von MHR.

Nachfolgende Besuche in Mailand im Laufe der Jahre zeigten, dass MHR für Sammlertypen in seinem Sektor des Marktes tat, was Swatch zu einem weit niedrigeren Preispunkt getan hatte. Die gleiche Uhr wurde in verschiedenen Farben angeboten, die sich saisonal veränderten, mit dem Sparviero, der durch den Roten Teufel (rotes Zifferblatt und Gurtband), Bleu Leman (marineblaues Zifferblatt und blaues Denimband), Black Storm, Papier Mais, Sparviero Rose, Grüner Pfeffer, (Dunkelgrünes Zifferblatt mit gelben Ziffern) und andere Varianten, darunter eines mit einem mattschwarzen Zifferblatt mit glänzenden schwarzen Ziffern und einem "umgekehrten" Sparvieros mit grauem Zifferblatt und rosa Ziffern.

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